Tanuki

Un collectif de techniciens du denim d'Okayama, anonymes par choix, réunis pour créer des tissus selvedge que personne d'autre ne propose. Le produit doit parler seul. Production 100 % japonaise, denim kibata (brut non-sanforisé), prix contenus pour du made in Japan. Chaque tissu porte un nom et a son caractère propre.

Tanuki apparaît en 2016 depuis Okayama, prefecture japonaise du denim. La marque se présente comme un collectif d'artisans expérimentés, maîtres du kibata - le denim brut non-sanforisé, un matériau difficile à travailler car il rétrécit de façon imprévisible selon les tailles. Les fondateurs restent anonymes par principe : "le produit doit parler seul". Le logo 二 (ni, "deux" en japonais) représente la tradition et le renouveau, en rouge et blanc comme le drapeau japonais.

Sauf que la communauté denim a vite posé des questions. Dès 2017, sur r/rawdenim, un expatrié vivant à Tokyo remarque que personne ne connaît la marque au Japon, qu'elle n'y est pas vendue, et que son anglais est trop fluide pour une équipe d'artisans japonais. La théorie dominante : Tanuki serait la marque maison de Denimio, le gros retailer en ligne basé à Yokohama. Les indices convergent - même équipe sur les réseaux sociaux, distribution exclusive via Denimio au Japon, gagnants de concours invités à visiter la production via Denimio. Le parallèle avec Burgus Plus, marque maison du magasin Hinoya à Ueno, est souvent cité. Tanuki n'a jamais clairement démenti.

Le manque de transparence agace une partie des passionnés. Mais le produit, lui, ne fait pas débat. Les tissus sont réellement originaux. Le Retro, 15oz, aurait été créé dans les années 70 par des membres de l'équipe actuelle, discontinué à la fin des années 90, puis relancé. Sa double teinture indigo (claire et foncée) produit un délavage lent aux nuances profondes. L'Earth offre un slub agressif et des fades à haut contraste qui rivalisent avec Pure Blue Japan. Le Kaze, plus léger, vise le port quotidien. Le Double Indigo (IDxID), trame et chaîne indigo, produit un motif crosshatch distinctif en se délavant.

Tout est tissé sur des métiers navette et cousu au Japon, en kibata. C'est le point technique fort revendiqué par la marque : la maîtrise du rétrécissement du denim brut, avec des formules développées sur des décennies pour que les poches tombent droit, que l'entrejambe ne tire pas. Des patronnistes européens auraient été consultés pour les coupes Tapered et Slim.

Sur les forums, le verdict des porteurs est positif. Les fades sont rapides - plus que chez Pure Blue Japan selon certains -, le slub est généreux, les coupes contemporaines plaisent. Le segment de prix (250-300$ USD) reste attractif pour du made in Japan artisanal, en dessous d'Iron Heart ou de The Flat Head. Les réserves portent sur la transparence, pas sur le jean lui-même.

La distribution reste concentrée chez les spécialistes occidentaux : Blue Owl (Seattle), Canoe Club (Boulder), Red Cast Heritage en Europe, et bien sûr Denimio. Pas de boutique propre. Pour les puristes de la provenance, c'est un frein. Pour ceux qui jugent sur le tissu dans la main, c'est une découverte.